Ревучі двадцяті: розквіт європейської моди між двома війнами

Змінюються часи і звичаї, і зміни ці стають очевидні не завдяки, що підвищився рівнем життя або Що звалився курсу долара. Перш за все ми ловимо вітер змін на вулицях, де щодня відбуваються мирні модні і все ж справжні революції. Нова рубрика «Покоління» – про знакові стильових течіях тих чи інших епох, від андеграундних субкультур до світових надбань

Модні зміни – це завжди результат глобальних перестановок в соціумі: перед тим як жінка змогла дозволити собі носити декольте, світське суспільство відстояло своє право на самовираження і деякі автономні рішення у церкви з її довлеющей владою. Ревучі двадцяті, які прийнято називати також золотими або божевільними, ознаменували собою закінчення виснажливої, кровопролитної і лякаючою за своїми масштабами Першої світової війни. Це дійсно був перший конфлікт, в якому брали участь всі великі держави того часу – і жодна не вийшла з нього без трагічних втрат. Але після будь-якої бурі і дощів визирає сонце, і таким «сонцем» став для європейців сяючий світанок. У Росії ж він трапився на десятиліття пізніше і не був схожий на загальний. Причини зрозумілі: в нашій країні почалася революція, потім громадянська війна, і часу на модні перевороти просто не було.

У ритмі джазу

Отже, за звання батьківщини цього покоління сперечаються чотири країни – Великобританія, Німеччина, Франція і США. Останні дві впевнено тримають лідерство, і ось чому: два головних письменника того часу, які зуміли передати неповторну атмосферу радості і трагедії, надлому людської долі і її відродження з попелу, були з Америки і Франції. Мова, звичайно, про Ернеста Хемінгуея і Еріха Марії Ремарка. Втім, в модну індустрію вклалися і Англія, і Німеччина.

Що ж сталося зі світом, що призвело до світової війни, до кардинальної і грандіозної перестановці в соціумі, змінило гендерні ролі і переписав мораль, яка існувала століттями? До початку двадцятого століття світ переглянув світогляд, остаточно визнавши владу науки над релігією. Це був довгий шлях, який почався ще в епоху Відродження, і триває він і зараз, але саме тоді, під кінець дев’ятнадцятого століття, стався злам у свідомості і з’явилося відчуття, що людина може все. Небувалий підйом промисловості, коронування джазу і експресіонізму, поява нових напрямків в мистецтві і, звичайно, тотальна емансипація. Вона була пов’язана з активною участю жінок в бойових діях: на поля битви вони ще поки не вийшли, але стали очолювати лазарети і організували польові госпіталі по всьому фронту.

І звичайно, жінка вперше вільно могла претендувати на гардероб свого чоловіка, правда, поки не без косих поглядів консерваторів. Процес цей відмінно відображений в серіалі «Абатство Даунтон»: юна дочка вікторіанського сімейства відкриває для себе вміння водити автомобіль, палити сигарету з мундштуком і відмовлятися від кринолінів і корсетів.

така зухвала

Природно, мода не могла залишитися осторонь від грандіозних соціальних і економічних змін. Її розвитку і трансформації сприяли жінки, готові жити і творити тут і зараз, однією з яких стала легендарна Габріель Коко Шанель. Звільнивши жінку від стягуючих силует речей, вона розробила для них вільні штани і прототипи спідниць-олівців. Але і цього дамам, які дорвалися до багатьох принад «чоловічого» світу, виявилося мало. Сміливі спортивні трико, легкі сукні, що оголюють плечі, і, безумовно, радикально короткі зачіски – таким був образ дівчини в стилі ревуть двадцятих. Ставлення до них, незважаючи ні на що, було неоднозначним: хтось захоплювався зухвалими і юними, хтось поблажливо називав їх флепперамі. Власне, флеппери і сформували одну з субкультур того часу.

Емансиповані, яскраво нафарбовані, палять нарівні з чоловіками, які не соромляться вибирати напої міцніше – ось вони, героїні відомих творів Хемінгуея і Ремарка. Термін «флеппер» має кілька версій походження, але спільне коріння – від англійського дієслова to flap, тобто «плескати», «шльопати». Хтось, хто відноситься до зухвалих леді з захопленням і повагою, запевняє, що це натяк на ляскання крил метеликів або пташенят, тільки-тільки що вилітають з «гнізд» з-під суворого батьківського нагляду. Ще одна легенда такого назви взяла початок … через взуття молоденьких жінок, калош, які вони навмисно не застібали і носили з спідницями (згадайте, до речі, нинішню моду поєднувати спідницю і спортивне взуття!) – гумова підкладка шльопала по щиколотці, створюючи певний впізнаваний звук. Нарешті, найпалкіші противники такого фривольного поведінки нагадували співвітчизникам, що флепперамі в дев’ятнадцятому столітті прийнято було називати дівчат-підлітків, що займалися проституцією. Як би там не було, самих законодавців мод не хвилювало, що про них думає більшість.

Через деякий час після своєї появи рух флепперов стало масовим, і ось вже глянцеві журнали публікують про них замітки з роз’ясненнями, хто ж вони, власне кажучи, такі. Більш того, одна лондонська газета випустила цілий розповідь «Її Величність Флеппер», який оповідав про пригоди симпатичною дівчата років п’ятнадцяти. Остаточно ясно, що представники субкультури не жінки легкої поведінки, але справжній новий тип дівчат, готових нарівні з чоловіками брати від життя все, стало після виходу комедії «The Flapper» з популярною актрисою того часу Олів Томас. До речі, сама Олів флеппером була не тільки в кадрі: вона із задоволенням обстригла своє довге волосся, носила навколо голови яскраві пов’язки, витончено курила і, кажуть, витончено лаялася. Ще однією музою нової субкультури стала Луїза Брукс.

Змінився канон краси, змінилися і вимоги до фігури жінки – популярні були худорляві, по-хлопчачому незграбні особи, яких у Франції називали гарсонс, тобто буквально «пацанки». Навіть в славної традиціями Японії з’явилися свої пацанки під ім’я мода гару, в Китаї їх звали Модені сяодзе, а в Індії – калледж ладком. Всі вони носили сукні прямого вільного крою, часто з оголеними плечима, до колін – в таких було зручно танцювати шиммі і чарльстон. Короткі стрижки вінчали грайливі восьміклінки або капелюшки клош. Губи фарбувалися в яскраво-червоний або темно-вишневий колір, очі густо підводилися вугіллям.

Флепперство піднялося з низів і дозволило простої робітничої дівчині стати законодавицею мод. Але і в аристократії були свої флеппери, згадати хоча б Дейзі Б’юкенен з «Великого Гетсбі». Всі ті ж пізнавані популярні силуети, все ті ж обідки на радикально стрижені коси – але прикрашені шикарними, струмливими матеріалами, дорогоцінними каменями і вишивкою ручної роботи. У ході були боа і хутряні накидки на голі плечі, смілива американська пройма і видатні декольте. Кольори, які вибирала модна аристократія, залишалися незмінними: золото і срібло, чорний і червоний у всіх варіаціях і всіляких поєднаннях.

Взуття підбиралася на низькому каблучку з вишуканими застібками – елегантно, шикарно і скажено зручно танцювати на численних вечірках, які влаштовувалися з нагоди або без. І якщо прості люди робили це в димних барах і кафе, які щовечора запалювали свої вогні, то багатії влаштовували цілі шоу в особняках, колись бувалих справжні бали.

зміна кадру

Вічний свято життя, буйство любові і свободи … Це не могло тривати вічно. Слідом за небувалим зростанням стався такий же небувалий спад – в світовій історії цей період відомий як Велика депресія. Для флепперов вона була схожа на важке похмілля після чергової вечірки. Зруйнована біржа означала крах безлічі станів, і люди зрозуміли, що танцями ситий не будеш. Століття джазу змінився передвоєнним періодом: в повітрі знову запахло порохом, а легкі сукні з грайливою бахромою і боа почали потихеньку поступатися місцем строгості військової форми.

Ті, хто не втратив розуму і не наклав на себе руки (як безліч знайомих нам літературних героїв), стали кістяком того самого втраченого покоління. Це були люди, позаду у яких залишилася війна, потім солодким і божевільним сном промайнули божевільні двадцяті у всій своїй красі і нерозсудливості, коли людство повірило, що життя – це карнавал, але, на жаль, на завтра знову прогриміли вибухи.

В історії покоління флепперов і нуворишів, які зробили стан на біржі, залишило свій незгладимий слід. Європу, а потім і весь світ підкорило ар-деко, сюрреалізм і експресіонізм. Музична індустрія досі оспівує короткий десятиліття, яке зробило джаз надбанням не тільки афроамериканських громад. Гарлемский ренесанс залишив нам Луї Армстронга і Бінга Кросбі, а також блискучу Бессі Сміт.

Для того щоб сьогодні створити образ флеппера, використовують шовкові хустки, пов’язуючи їх в якості обіду або чалми навколо голови. Особливу увагу приділяють аксесуарам: довгі оксамитові рукавички до простого плаття-футляру або бахрома по подолу, паєтки або абстрактний принт (особливо хороша геометрична абстракція), канонічні колірні поєднання чорного і золота, срібла і зелені – і ось ви вже відчуваєте дух минулих років.

Мода, швидкоплинна і невірна, все ж зберегла в собі любов до деяких елементів флепперского образу. Сучасні кутюр’є не раз до нього поверталися і його переосмислювали, продовжують робити вони це і зараз. Будинку Versace і Chanel, Ralph Lauren і Balmain, Balenciaga і Isabel Marant – кожен з них пробував себе в ар-деко. Може, спробуєте і ви?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

code